為何高價的美國波本威士忌（下稱美威），近年總充斥不少「假酒」爭議？背後的原因，與「美威」近年的興盛拖不了關係：
為何高價的美國波本威士忌（下稱美威），近年總充斥不少「假酒」爭議？背後的原因，與「美威」近年的興盛拖不了關係：
酒價的高漲，美國威士忌──尤其是高價波本，近年來冒出不少假酒爭議，推波助瀾的是 Amazon、eBay 或其他網路商店允許公開販售空瓶，買家購買的原因無法揣度，可能只是當古董收藏，但若以小人之心猜測，可能也不乏有不肖人士拿來做假。
電影《美國派》（American Pie）編劇及製作人亞當・赫茲（Adam Herz）同時也是一位波本愛好者，他和某些專家便合理推測：假酒製造商把空瓶標購下來後，填灌低價酒來冒充高價酒賺取暴利 ，而且這些偽造商技術十分精良，不要說一般消費者，就算是專賣店也分不清。
2021 年 5 月爆發一起引起軒然大波的假酒事件，一間位於紐約市內，被譽為全美最老、聲望最高的葡萄酒類專賣店 Acker，被指控販售假酒。
在這起事件中，廣播新聞雜誌《Inside Edition》的調查員利用類似釣魚手法，到 Acker 店裡買了一瓶稀有的 Colonel E.H. Taylor Four Grain 波本威士忌，原本的建議售價（Manufacturer's Suggested Retail Price, MSRP）為 70 美元，但市場瘋狂追逐後，調查員得花費 1,000 美元才能買下，而後交給這支酒的製作酒廠野牛仙蹤來判定真偽。
野牛仙蹤的技術總監約翰・梅德利（John Medley）檢查後發現，這瓶酒除了缺少特殊的批次編號，也沒有獨有的包裝紙桶，抽取酒液進行化學分析後，並不符產品的穀物配方。綜合以上種種證據，這是一瓶不折不扣的假酒。
《Inside Edition》帶著酒回到 Acker，試圖找店經理理論，但是經理把記者擋在門前，告訴他們別無理取鬧。不過事件被報導出來而愈鬧愈大，公司公關不得不在幾個月後發表聲明，承認假酒事實，也說明這瓶假酒來自一位長期往來的私人收藏家。他們自行調查，並與生產母公司賽澤瑞集團接洽討論後，立刻把這款酒下架，同時聯絡先前的買主並退款，也斷絕與這位收藏家的一切合作。只不過就算民事訴訟已經和解，卻無法挽回受損的聲譽。
酩帝（Michter's）酒廠的老闆喬・馬格里奧科（Joe Magliocco）和知名播客節目《Bourbon Pursuit》的共同主持人肯尼・科爾曼（Kenny Coleman）接受路易維爾新聞台的訪問，討論愈來愈猖獗的假酒課題。他們指出販賣空瓶絕對是罪魁禍首，當一瓶酩帝裸麥威士忌 25 年已經在二級市場漲到 36,999 美金（約新台幣 110 萬）時，光是空瓶可賣到 500 美金（約新台幣 1.5 萬），但有誰會花 500 美金把空瓶買回去，只為了當花瓶使用或是灌注蠟油作為蠟燭呢？
這些在二級市場上流行的假酒，以高單價的 Eagle Rare、Blanton's 及 Van Winkle 為最多，Coleman 甚至認為假酒比例可能高達 10%！
這個數字乍聽下有點危言聳聽，不過可確定的是假酒的確氾濫，只是當專業酒專如 Acker 都不免受騙上當時，消費者除了自求多福，只能盡量在有信譽的商店購買，至少後續求償有門。
吉姆．莫瑞（Jim Murry）每年發行的《威士忌聖經》都會選出一款總冠軍酒，從 2017 到 2020 連續 4 年，居然全都由波本威士忌奪走，跌破全球所有威士忌愛好者的眼鏡：
相互映照的是，英國知名媒體《The Spirits Business》於 2021 年 6 月公布了 2020 年全球烈酒品牌的銷售數字。
在這份報告中，所謂的「烈酒」被分為伏特加、蘭姆酒、龍舌蘭、干邑、白蘭地、琴酒以及威士忌等 12 大類，以威士忌而言，先不看很不一樣的印度威士忌，萬年不敗的約翰走路（Johnnie Walker）以 1,410 萬箱的銷售量獨占鰲頭，而傑克丹尼（Jack Daniel's）以 1,230 萬箱緊追在後，第三名為金賓（Jim Beam），銷售總量為 1,070 萬箱。
2020 年的數字其實並不好看，因疫情影響，全球所有的威士忌銷售量都下滑不少，其中又以蘇威因美國祭出的「關稅懲罰」（tariff）滑落得最為顯著，約翰走路整整掉了 400 萬箱，但傑克丹尼只減少 100 萬箱，而金賓居然還小幅增加 30 萬箱。
根據 DISCUS 的統計資料，美國威士忌在進入 21 世紀後的漲勢十分驚人，從 2004 年以降，除了 2009 年因金融危機導致成長向下摔落之外，其他每一年，無論是銷售量或是銷售金額都呈二位數字成長，近年來全球威士忌風潮方興未艾，因此可預期未來美威的漲勢不會停歇。
雖說如此，蘇格蘭威士忌百年來建立的國際品牌形象，主導了威士忌的風味，不是《1964 年決議案》之後的美國威士忌短期內所能追及。不過筆者憶起已退休的「葡萄酒教父」羅伯特．帕克（Robert Parker），當年以他為中心所形成的信仰，挾著美國龐大的經濟購買力，撼動了數百年來既有的葡萄酒市場，差一點擊垮歐陸的無敵文化艦隊。
借古觀今，美威的風味或許還不足以在國際上與蘇威匹敵，但是美國從立國之初便嗜酒至今，一直以來都是蘇威出口的第一大國，會不會藉由美國人的喜好和購買力，影響並在未來成為威士忌的風味制定者？
另一方面，不斷增加的工藝酒廠今日觀之好似方興未艾，但是當消費者逐漸失去了新鮮感、顧客的口味改變、無法開發新客源、無法維持品質或正常生產及轉型，又或是利用行銷廣告掩蓋製作缺陷的問題終於曝露在消費者面前，會不會在未來被大酒廠併吞或乾脆泡沫化？
美國著名的歌手布魯斯．史賓斯汀（Bruce Springsteen），以樸實無華的舞台裝扮，融入鄉村與搖滾的渾厚、質樸且略帶沙啞的嗓音，唱出紐澤西州工業地帶藍領階級的心聲，讓他贏得「工人皇帝」的美名。
他於 1984 年唱紅的一曲〈Born in the USA〉，雖然控訴、批判的是越戰老兵回國後被排擠至生活邊緣的故事，但高亢激昂的編曲，加上一句句大聲吶喊的「Born in the USA」，居然搖身一變成為頌揚美國榮耀的愛國歌曲。
美國威士忌絕對是 Born in the USA 的草根特色產物，歌曲開頭的前兩句「Born down in a dead man's town. The first kick I took was when I hit the ground」，有如探索兩百多年前美威落地生長、開疆闢土的艱難，而最後一句「I'm a cool rocking Daddy in the USA」，則是歡慶又老又酷的美威並未逝去，且將持續搖滾下一個世代。