走進台北大安區或東區的選物店、咖啡館，甚至只是與行人擦身而過，這幾年常聞到同一股味道，是檀木與雪松交織的氣息。這股味道，多半來自同一支香水，Le Labo 的 Santal 33。
走進台北大安區或東區的選物店、咖啡館，甚至只是與行人擦身而過，這幾年常聞到同一股味道，是檀木與雪松交織的氣息。這股味道，多半來自同一支香水，Le Labo 的 Santal 33。
早在 2015 年，《紐約時報》就以一句話形容 Le Labo：「那款你到處都聞得到的香水」。如今這句話依然成立，甚至更加貼切。
很多人不知道，把著名的檀香 33（Santal 33）賣到全球的 Le Labo，幾乎不打廣告、不找代言人，甚至把最獨特的城市限定香水，每年只開放一個月的購買時間。
Santal 33 誕生於 2011 年，前身是一款蠟燭「Santal 26」，出自 Le Labo 創辦人法布里斯．佩諾（Fabrice Penot）之手，是他為品牌做的第一款作品。
佩諾將配方修改成可噴的香水後，Santal 33 徹底改變了 Le Labo 的軌跡，成為美妝圈公認的「潮人必備」香水之一，噴在身上、飄在飯店大廳，也瀰漫在各家精品店裡。
《紐約時報》2015 年那句「到處都聞得到」並非誇飾，艾迪遜（Edition）飯店集團全球客房都備有這款香氣，紐奧良的 Pontchartrain 飯店同樣備有這款香氣，阿姆斯特丹的 Pulitzer 飯店也是如此。紐約的 PUBLIC 飯店甚至直接把 Santal 噴滿公共空間，而紐約、好萊塢與邁阿密的 1 Hotels 用的「客製」香氣也與 Santal 33 如出一轍。
洛杉磯 T 恤品牌 Hiro Clark 也曾推出噴上 Santal 33 的上衣，環保洗衣品牌 The Laundress 也與 Le Labo 合作，推出同款香氣的洗衣精。
一款氣味鋪天蓋地到這種程度，代價是它逐漸失去獨特性。
時尚產業媒體《Fashionista》曾引述一名 Reddit 使用者，表示 Santal 33 已經淪為「香水界的南瓜香料拿鐵」（南瓜香料拿鐵是歐美秋季當紅飲品，因為太過氾濫，成了「缺乏個性」的代名詞），不再具有任何特殊意義，因為它已經無所不在。
面對這樣的評價，創辦人佩諾的反應相當平靜：「這是每個創作者一旦做出爆款，都得付出的代價。」
佩諾與艾迪．羅西（Eddie Roschi）於 2006 年在紐約諾利塔共同創立 Le Labo，沒有正式的投資人資金，也不打廣告。2 人的靈感，來自國際香精香料協會網站上，一句對香水最基本的定義：「透過凸顯配戴者的個性、魅力與幸福感，提升生活品質」。
羅西曾指出：「聽起來可能很瘋狂，但我們在香水產業做了七年，卻從來沒聽過這句話。」
這套理念貫穿 Le Labo 的每個環節，從包裝到門市設計都是如此，佩諾形容門市是「一座香水實驗室，一座給鼻子玩的遊樂園」。佩諾表示：「我們不會因為行銷計畫要求，就推出一款香水。我們珍惜工藝，是純手工對抗工業化。有速食，也有慢食，我們做的是慢香水。」
羅西曾指出，「重點是相信自己，相信成功會發生，而不是靠委員會或量化研究來尋求安全感。我們真心相信，如果創作是一個國家，它不會是民主國家。」
「我們仍然完全主導產品開發，不會把香水拿到外部測試，也不會徵詢外人的第二意見。 我堅信創作是獨裁，不是民主。尤其在調香這件事情上，問別人的意見並不理想，因為你會被不必要地影響，概念被稀釋，最後做出的只是大眾商品。」
這套哲學也延伸到 Le Labo 特殊的商業模式，每一瓶香水，都在顧客購買當下、於門市現場調配完成，等於不留成品庫存。「真正的創造力會創造利潤，這正是我們的理念、對創作的執著與獲利之間彼此結合的地方。創造力、意義、獲利三者只要缺一項，對我們來說就等於全盤失敗。」
Le Labo 於 2014 年底被雅詩蘭黛集團（Estée Lauder）收購後，佩諾與羅西仍持續主導產品開發，也保有品牌自主權，雅詩蘭黛則負責業務與物流端的營運。
根據 2020 年相關報導，Le Labo 當時在全球有 150 多個銷售據點，其中逾 40 家為國際旗艦店。然而相較於雅詩蘭黛旗下其他品牌，Le Labo 的規模仍然不大，廣告與行銷曝光也依舊有限。
佩諾在接受《Global Cosmetic Industry》採訪時曾說：「同理心與沉默，是我們與顧客建立連結很重要的一部分。」
「我們給顧客空間，讓他們用平常在傳統零售環境裡不會有的方式表達自己。這麼做才能真正釐清他們的需求，篩選出真正該讓他們試香的品項。要打造這樣的空間、醞釀出讓魔法發生的能量，需要一定的敏銳度。這正是我們員工的核心任務，銷售只是附帶的結果。」
在 Le Labo 的門市裡，顧客可以隨意走動、把玩試香瓶，或坐進磨舊的皮革座椅慢慢挑選，而不是進門就得速戰速決。
這種「安靜傾聽」的哲學，意外在社群上催生 Instagram 帳號「Overheard Le Labo」。內容全部取材自顧客的真實對話，全是他們在門市裡脫口而出的話，整理後貼上帳號。與其說是官方操作，它更像是一場美麗的意外。《美麗佳人》（Marie Claire）形容，帳號記錄的是一群「非常特定的客群」說出「非常特定的話」。
拼湊起來的內容裡，有心酸、有特權，也有旁觀特權的失落感；有愛情、有失去，也有不安全感，偶爾還夾雜字面意義上的「髒衣服」與私人八卦，這一切都籠罩在 Santal 33 那股煙燻皮革調的氣味裡。
Le Labo 找員工的邏輯，也跟一般香水品牌不太一樣。佩諾透露：「我們很少招募有香水產業背景的人。反而傾向找有故事、有熱情、有自己一套本事的人，再教他們我們的做法。他們把自己的靈魂帶到工作裡，豐富了我們，也讓我們的工作與生活變得更有意思。香水只是把這些人聚在一起、一起做點有價值事情的藉口。」
除了不打廣告與現場調香，Le Labo 另一項堅持，是 2006 年開始推出的「City Exclusive 城市限定」香水系列，全年只在對應城市的門市販售。
城市限定香水系列不開放線上訂購，唯一的例外，是每年 9 月為期 30 天，才會開放全球網路訂購與各地門市販售。
佩諾曾向《Fashionista》回憶東京門市帶給他們的觸動：「我們飛去開第二家門市，也就是東京店的時候，你根本無法想像那對我們的意義。我們抵達之後，坐在店門口的人行道上，眼眶都紅了。」
他坦言，用香水向城市致敬「完全不符合生意邏輯」，不過東京是例外。2019 年前後，以東京為靈感做出的城市限定香氣癒創木（Gaiac），定價是一般系列的 2 倍，卻仍是日本賣得最好的單品，也是全球賣得最好的城市限定香水。
2024 年，城市香系列新增以墨西哥城為靈感的 芫荽 39（Coriandre 39），羅耶形容：「芫荽 39 是向墨西哥城致敬之作。它的名字來自香菜，一種平凡卻總讓人又愛又恨的植物，帶來一股植物般的豐美感……既踏實又令人驚喜，就像這座城市生氣勃勃又歷史深厚的迷人混合。」
2026 年 8 月，系列再新增以北京為靈感的 樟木 25（SHIU 25），向北京王府井的王府中環裡，一座修復後的歷史四合院「和苑」致敬。
調香以芳樟樹提煉的「芳樟（Shiu）」香氣為核心，疊上帶粉質感的鳶尾花與乳香，襯著溫潤的木質基調，呈現沉靜內斂的氣息。這款香水全年僅在北京和苑實驗室販售，體驗裝已於 2026 年 8 月 1 日在全球同步上市，正式瓶身則於 2026 年 9 月 1 日至 30 日，限時開放全球購買。
一款香水一旦紅到到處都是，便被貼上「基本款」的標籤；一個城市限定的名額，一年卻只開放一個月的購買窗口。前者靠的是失控的口碑，後者則是刻意設下的稀缺。中間串起兩者的，一邊是一群店員，他們不被要求招攬業績，只被要求安靜傾聽；另一邊，是 2 位創辦人堅持了 20 年、不接受外部意見的獨裁創作哲學。
資料來源：Forbes、Fashionista、Fashionista、WWD、Global Cosmetic Industry、Marie Claire、Trend Hunter；本文初稿由 AI 協助整理，編輯：支琬清