Daniel Lee 離開 BOTTEGA VENETA！接任創意總監一職的 Matthieu Blazy 是誰？他能延續 BV 的品牌熱度嗎？
Daniel Lee 離開 BOTTEGA VENETA！接任創意總監一職的 Matthieu Blazy 是誰？他能延續 BV 的品牌熱度嗎？
11 月中，被認為「重振」義大利皮革品牌 BOTTEGA VENETA（以下簡稱 BV）的設計師丹尼爾・李（Daniel Lee）宣布出走，引起時尚界一陣喧嘩。消息一出，母公司開雲（Kering）集團當日股價一度下跌 2.5%，業內人士估計，集團擁有者皮諾（Pinault）家族的財富，蒸發至少 7 億歐元。
不僅是因為離職消息來得突然，更因為李替 BV 打造出多款在社群上爆紅的熱銷單品；今年第三季，BV 營收更增加 9.3%，同比成長 8.9%。事業日正當中，卻無預警宣布離開。外界也好奇，沒有李的 BV，下一步該怎麼走？
現年 35 歲的英國設計師李，自 2018 年 7 月起擔任 BV 創意總監，上任 3 年多便成功將 BV 打入年輕市場，打造出奢侈品牌近年來最令人注目的轉型。根據開雲集團財報，2018 年時 BV 年收約為 11 億歐元，自李掌舵後，2020 年 BV 年收成長為 12.1 億歐元，增長約新台幣 34 億元。
進一步分析財報，可發現 BV 是集團中僅次於 GUCCI 與 SAINT LAURENT 的第三大品牌，占集團 2020 年總營收 9%，當同集團其它品牌因疫情而業績衰退時，BV 營收依然保持成長。
過去 BV 以編織工藝聞名，風格成熟穩重，但是李翻玩經典設計，在皮革與織法寬度上做變化，推出多款在社群上討論火熱的爆品，像是空氣感包款 The Pouch 系列雲朵包、改革編織元素的 Cassette 系列、方頭系列鞋款等等；用色上也更為活潑、大膽，像是天空亮藍色、奶油白，還有辨識度超高、被稱為是「BV 綠」的長尾鸚鵡（parakeet）綠。
《Vogue》報導，在李上任後，BV 一年內網路搜尋度提升 71%，幾乎變成時尚代名詞，成功打入年輕消費者市場。在 2019 年英國時尚獎頒獎典禮上，李更一舉拿下了年度品牌、年度設計師、英國年度女裝設計師、年度配件設計師 4 項大獎。
不過李在行銷上顯得異常低調，不僅本人沒用社交媒體，在今年 1 月，更刪除 BV 官方 Instagram、Twitter 帳號，因為他不喜歡社群媒體所造成的負面影響。（延伸閱讀 / 砍 IG 帳號、揮別 300 萬粉絲！半年過去了，BOTTEGA VENETA 還好嗎？）
在去（2020）年的春夏系列發表會上，當各大精品品牌已經用直播放送畫面，李選擇只邀請 VIP 參加，還要求觀眾別使用手機與錄影器材，顯得既低調又性格鮮明。《Vogue Business》指出，李為 BV 留下的不只是產品，更是一種強烈的時尚符碼（strong codes），這種心理能幫助帶動銷售。
在李宣布離開 5 天後，BV 任命現年 37 歲的馬修・布雷斯（Matthieu Blazy）為創意總監。
布雷斯加入 BV 的時間不算長，2020 年 6 月才開始在 BV 擔任設計總監，協助創意總監打理設計。《紐約時報》（The New York Times）報導，布雷斯雖然在時尚界外名聲不響亮，但在業界內經歷豐富、飽受推崇，有點類似李當年接任創意總監的情景。
布雷斯曾在時裝品牌 CALVIN KLEIN 工作 3 年，在當時首席創意長瑞夫・席蒙斯（Raf Simons）的領導下設計男女裝系列，席蒙斯形容他是與人相處的「天才」，有源源不絕的創意與實驗精神，對團隊激勵能起很大作用。
盤點布雷斯的經歷，他協助過的幾位設計師，都是近年時尚界最具影響力的大師級人物。學生時曾在 BALENCIAGA 實習，第一份工作在席蒙斯同名品牌下擔任男裝設計師，後來為了拓展女裝設計經驗，前往 MAISON MARTIN MARGIELA 工作，2014 年曾在極簡女王菲比・費洛（Phoebe Philo）主掌下 Céline 擔任資深設計師，2016～2019 年與席蒙斯在 CALVIN KLEIN 再次共事。
巧合的是，布雷斯與李的時尚生涯十分相似，都曾在 BALENCIAGA、MAISON MARTIN MARGIELA 工作，還曾在費洛手下共事過。
外媒推測，設計風格類似可能是 BV 任命布雷斯接掌創意總監的原因之一。《Fashion Network》分析，從品牌內部提拔人選，能避免由外部找來空降主管所帶來的劇烈震盪，延續 BV 近 3 年來累積的聲勢；且長期專攻成衣設計的布雷斯，或許能幫助 BV 成衣業務增長，一改以往李以暢銷包款、配飾增長的策略。
開雲集團董事長兼首席執行長法蘭索瓦-昂希・皮諾（François-Henri Pinault）表示，布雷斯豐富的經驗與多元文化背景，將會體現在他的創作中。2022 年 2 月，布雷斯將首次展示由他操刀的系列作品。
《Jing Daily》分析，李已經向時尚圈證明，奢侈品牌需要被啟發與創新，至於繼任者下一步該採用什麼方法，延續品牌定位與特色，仍需拭目以待。
參考資料 / Kering Group、Vogue Business、Vogue、The New York Times、The guardian、Jing Daily