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在 Google 工作很好,我卻選擇離開!谷歌旗下導航軟體前 CEO 的自白

2021-03-18 編譯‧整理 Janis
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Google 一向以優渥的員工福利著稱,是許多人都想進入的科技公司。

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但是,Google 旗下導航軟體公司 Waze 的執行長巴爾丁(Noam Bardin)卻有不同看法。Waze 是一家做導航 App 的公司,於 2013 年 Google 收購,巴爾丁也因此在 Google 工作了 7 年,隨後離開。他在個人部落格中寫下對這間公司的觀察,開頭就直言,「過去兩周內,有許多人一直問我『為什麼要離開』,其實我更想問的是,『為什麼我會待這麼久』?

巴爾丁首先回憶 Waze 被 Google 收購的狀況,當時他們沒有太多的股權,和部分董事會成員的關係也不好,「我當時說了這麼一句:你們寧願替賴利·佩吉(Larry Page,Google 共同創辦人)工作,還是為現在的董事會?」

其次,由於 Google 承諾會給 Waze 團隊十足的「自治權」,讓 Waze 可以自由地營運,使用原有的工具與解決方案,同時保有自己的品牌以及使用者條款,他們認為可以在 Google 的資源之下,讓品牌逐漸成長。

在這期間,Waze 的確快速成長,每月活躍用戶從 1000 萬成長至 1.4 億,還發表了新產品,究竟出了什麼錯?讓巴爾丁自嘲是「天真的新創」(the naive startup),低估了「巨獸」的力量。

品牌、升遷與讓人瘋狂的薪資

首先是對品牌的概念,在新創公司,產品、企業和品牌的目標都是一致的,就連管理者與投資人也目標一致,若是產品做得好,公司也會變得更好,員工與投資人亦是;但在 Google 這樣的大企業裡,員工效忠的是「企業」,而非品牌,產品只不過是一個追求職涯發展的工具,不是員工的熱情、任務,或者來改變遊戲規則的東西。

哪樣產品可以推動,是依據「能否為個人帶來升遷」做決定,巴爾丁提到,「因此我們也開始用這種錯誤的心態來召募新人,Waze 不再是個推動改變的工具,而成了往上爬的墊腳石。」

而在薪酬方面,高得嚇人的薪水以及配股影響了大家的判斷能力,「配股基本上就是免費獲得的錢,不管你或你的產品表現如何,你的股利都會快速成長,」結果就是 「我」變得比「我們」或是產品、用戶還要重要。

被 Google Map 偷走的產品

回到 Waze 本身,Google 也沒有像預期地大力推廣它,許多點子萌生之後,很快就會被 Google Map「採納」,此外,就連 Google Play 都把他們當成「第三方」,沒有預設安裝在用戶的手機裡,或是額外行銷,得像其他公司一樣付費推銷。

巴爾丁提到,在沒有「母艦」的支持下,Waze 依然成長得很快,「回過頭來看,若是我們沒有被收購,搞不好會成長得更快、更有效率。」

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Naritsorn Hirunon via shutterstock

「生活至上」的公司文化

巴爾丁因 Waze 執行長的身分,獲邀參加了一些活動或是研討會,但隨後 HR 就收到了一些對他的抱怨,有人指出他太愛說 F 開頭的髒話,或是開政治不正確的玩笑,這樣的下場就是,巴爾丁無法再參加這些活動了。

他斥責,整個矽谷的文化導致了這種結果──正確的用語比內容來得更重要,「只要你用字正確,說再糟的事情都沒關係,但即便是陳述很重要的內容,用錯了一個字,那就只能收到 HR 的客訴了。」

此外,Google 以優渥的員工福利聞名,這對巴爾丁來說很難適應。

他提到,過去大家只會瘋狂工作,達成目標,但當他有了孩子後,才開始有了「工作生活平衡」(Work Life balance)的概念,「我想花時間待在家陪小孩,可能需要在周末或深夜加班,或是選擇提早下班、在家工作,對我來說,這才是正確的平衡──在員工身分與公司之間達成。」

但是他認為,如今的矽谷已經把「生活」凌駕於工作之上,許多年輕的員工想要快速升遷、經濟獨立,又想早點回家,或是不想錯過瑜珈課,「我常常因為『有新的瑜珈老師上課,我不想錯過』或是『今天是我享受個人時光的日子』這種理由而無法安排會議,這真的會把我逼瘋。」

這樣的文化也造就了一批被寵壞、不食人間煙火的員工,許多人也不懂得感恩自己的工作。巴爾丁舉例,當疫情開始爆發、公司宣布在家上班政策後,「有些人開始抱怨自己不能買到食物,只因為沒有進公司,但『現實世界』中有非常多人直接丟了工作,或是根本找不到工作。」另外,他也曾聽到員工在餐廳內抱怨「不會吧,今天又吃壽司?」這些小事都讓他感到抓狂。

Google 仍是一間好公司,或許只是不適合創業家

不過,即使有這些不滿,巴爾丁仍然認為讓 Google 收購 Waze 是正確的選擇,問題只出在自己身上──想要把新創的工作方式運用在科技巨頭裡面。他指出,3 年前就有想離開的念頭,但當時團隊還不夠完整,因此他慢慢培養接班團隊和領導者,讓公司可以在他離開後順利運行。

最後,巴爾丁總結,自己並不是一氣之下而離開 Google 的,反而很感謝高層給予 Waze 很多獨立空間和自由,他認為是周遭的那些聲音消磨了他,「我希望我每天可以告訴自己『我為用戶做了什麼』,而不是『我這麼做能不能升遷』,我想這樣的模式可能不適合我吧。」

資料來源/Noam BardinGeektime

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格蘭利威

當時代被快轉,真正的好味需要慢放── 格蘭利威 40 年原酒,以雙雪莉訂製桶臻現風味巔峰

2025-12-03 經理人 X 格蘭利威
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在追求速成的年代,40 年的投入近乎奢侈,而在高年份威士忌的世界裡,這份耐心正是價值所在。單一麥芽蘇格蘭威士忌原創品牌格蘭利威,自 1824 年創立以來,始終以純粹工藝與斯佩賽風土美學為本,延續創始人喬治.史密斯(George Smith)的開創精神,累積穿越時光的風味高度。

格蘭利威不斷以前所未見的能量刷新品酩家的奢華體驗。自 2024 年起正式成為「米其林指南官方合作夥伴」,以「創星台味」為題打造跨界餐酒盛事;今年更以攜手 Taïrroir 態芮與 JL STUDIO 打造「雙三星奢宴」,讓殿堂級料理與格蘭利威高年份酒款並陳,詮釋頂級品飲,而其中最受矚目的焦點,正是難得現身的格蘭利威 40 年雙雪莉訂製桶原酒。

格蘭利威
格蘭利威

格蘭利威在高年份版圖上的里程碑不只如此。在近年的蘇富比拍賣會上,格蘭利威更以 SPIRA 60 年創下全場最高價,以 英鎊650,000元(約新台幣 26,682,500 元)的破紀錄價格落槌,榮膺全場最高成交價,《格蘭利威 SPIRA 60 年》光榮創下格蘭利威史上單瓶威士忌拍賣的嶄新紀錄,再度證明格蘭利威身為全球單一麥芽標竿的無可取代地位。

在市場上,各式強調風味衝擊與限量概念的新作層出不窮,但真正能成為時代指標的,往往是那些經歷漫長熟成、由時間打磨出的經典。格蘭利威 40 年原酒以時間為語言,以雪莉桶藝為筆觸,將深色果實、氧化層次與辛香韻味層層凝鍊,成就專屬於高年份威士忌的深邃風味語彙,也為全球酩家獻上一支值得耐心等待的巔峰作品。

桶藝大師攜手頂級酒廠,淬鍊40年熟成極境

格蘭利威以斯佩賽純淨風土建立其標誌性的花果香風格,而 40 年原酒則將這份經典推向高年份創新的更高境界。由桶藝大師 Kevin Balmforth 領軍格蘭利威首席製酒團隊,攜手雪莉酒故鄉——西班牙赫雷斯的頂級酒廠共同打造 Oloroso 與 PX 雙雪莉訂製桶,從木材密度、烘烤火候、乾溼循環到窖藏週期皆嚴謹把關,只為長達 40 年的熟成創造最佳環境。

橡木結構中細緻的孔隙吸收雪莉酒的甜美層次,再緩緩釋放進入原酒,使酒液能於多年光陰中逐漸深化。隨著斯佩賽四季的溫濕度變化,讓酒體彷彿在橡木年輪間雕刻風味紋理,逐步邁向完美熟成狀態。

格蘭利威
格蘭利威

時間與雙雪莉共同譜寫的高年份風味篇章

經過 40 年的耐心熟成,「格蘭利威 40 年原酒」呈現出高年份才能擁有的密度與細緻度。香氣前段以濃郁深色果實為核心 —— 烏梅、葡萄乾與黑櫻桃層層堆疊,散發出醇厚的深邃感;草莓果醬般的微酸甜帶來亮點,使濃密氣息中仍保有通透光澤。肉桂、肉豆蔻與甜烤橡木香則鋪陳出溫潤沉穩的辛香底蘊,讓酒體在香氣上便展現出成熟風味的立體度。

入口後,細膩層次隨之展開。燉煮李子與燉紅蘋果的柔甜在舌尖滑開,烤橙皮的微苦為甜韻添上精準的對比。接著黑巧克力的厚度延伸至中段,使口感更顯飽滿;甘草與熟果香則在尾段緩緩綻放,使整體風味線條緊密又富節奏。尾韻綿長細緻,香料調性溫暖地停留於後頰,散發出高年份專屬的沉靜餘韻。

真正令這支酒珍稀之處,在於它既具備 40 年高年份的深度與重量,卻仍保有人們熟知的格蘭利威標誌性花果香,經典卻又饒富新意。

難以超越,蘇格蘭威士忌的不朽標竿

40 年原酒的價值,既源自其風味與工藝,也建立在格蘭利威近兩個世紀從未動搖的品牌精神之上。自 1824 年創辦人喬治.史密斯取得蘇格蘭第一張合法製酒執照,格蘭利威便以純粹、堅持與創新重新定義單一麥芽威士忌的品質標準。1884 年政府正式裁定「格蘭利威」為唯一合法名稱,更確立其在威士忌世界的標誌地位,而這份歷史底蘊也成為今日所有高年份作品的價值核心——以清澈花果香為基底,並以創桶技術持續拓展風味邊界。

如今,「格蘭利威 40 年原酒」將斯佩賽經典花果香與雙雪莉訂製桶的複雜層次完美融合,既深沉又富光澤,展現高年份才能呈現的張力與平衡。全球限量 150 瓶,使其不僅是稀有酒款,更代表格蘭利威兩百年工藝的高峰。

對真正理解風味、品牌與時間價值的藏家而言,「格蘭利威 40 年原酒」不僅是一支酒,更是一種成熟品味者的識別語彙。40 年的熟成、精準工藝與製酒哲學凝聚於此,讓這支酒成為足以再創風味高度的世界標竿。

[本文由經理人整合行銷部與格蘭利威共同製作]

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